ディテールアップ バックミラー（1990年代） 1

F101で使っていたMP4/8ボディ用（非タミヤ製）に、以前製作したバックミラーは、ABS樹脂を切削造形したものでした。

ABSの塊にミラーテープを貼っただけです。

ミラーステーは精密ネジ


今回はもう少し凝った作りにしたいといろいろ方法を考えました。
使用する材料は、タミヤプラ棒5mm角と0.5mmプラ板です。


１．まずバックミラーの芯となるブロックを、プラ棒から切り出します。

11mmの長さにカットします。（10mmだと少し小さく感じたので）
カッターナイフで4つの面に、少しずつ切れ込みを入れます。
切れ込みが少し深くなったら、少し力を入れると折れます。

3個切り出します。1個は治具として使います。

3個とも、角をR0.5くらいに削ります。（丸みをつける）


２．ミラー鏡面の取り付け部（ミラーハウジングの外側）になるプラ板（厚さ0.5mm）を必要サイズに切り出します。

幅8mm×長さは少し長め（40mmくらい）の短冊状にカットします。

 プラ棒のどちらか一方の辺に合わせて、プラ棒の丁度真ん中の位置で、瞬間接着剤で接着します。
※接着剤は少量で（多いと、はみ出したり、接着に時間がかかったりします）

しっかり硬化させてから次の作業に移ります。しっかり接着するためには、小型のクランプなどが有効です。

最初の角を折る作業から、写真のように余分の1個で「当て」をしてプラ板の辺を幅いっぱいに押さえると、Rの付いた角に沿ってきれいに曲がります。

 最後の合わせは、重なった部分に印をつけて、余分をカットしてから貼り合わせます。

最後の接着。隙間がなくぴったり収まるのが理想です。少々隙間が空いたら、整形時にパテで修正してください。

まずは、この段階まで。2個作ります。

次回は、整形作業です。

ヘルメット 7.5

前回紹介したArai用エアスポイラーの形状について以下２点を修正しました。

１．側面形状を少し小さく（ヘルメットへ取り付け時のバランス調整）
２．側面部に貼り付け代を追加（固定・接着しやいように）

側面部の形状はひとまわり小さくしました。また、ヘルメットへの固定・接着のしやすさを考慮して、接着代を追加しました。（斜線部）

今回のパーツをPETボトルから切り出したもの。

平タイプのヤットコで接着代の角をしっかり曲げます。

内側に折り曲げて、平タイプ・ヤットコでもう一度挟みます。

比較　左：前回（白塗装済）　右：今回（未塗装）

前回紹介した形状は、接着代が少ない（接着面が板厚分しかない）ので、接着剤がはみ出したり、接着強度不足の心配があります。（これまでの製作では、接着、隙間をパテ埋めしてからヘルメット全体の塗装をしていました）

今回の形状は、側面部に追加した接着代（内側に折り返した部分）でヘルメットの側面にしっかり固定・接着できそうです。

誤記訂正 （ディテールアップ DRS 3）

ディテールアップ DRS 3 で紹介した、ペトロナスグリーンに使用したファスカラーの名前と写真が間違っていました。

誤：ファスアクア　Fasaqua　（左）　→　正：ファスエセントティール　Fasescent Teal　（右）
ファスアクアはソリッドカラー、ファスエセントティールはメタリックカラーです。

ヘルメット 7

エアインテーク部を修正したSchuberthとBellを塗装しました。

サーフェイサー・グレー→サーフェイサー・ホワイト→上塗りの下地・ラッカーホワイト（タミヤ・ピュアホワイト）
※ラッカーの塗りが不十分で、あまり艶がありません。


続いて、Araiの後頭部に付いているエアスポイラーの製作紹介です。

これまでは、0.5mmのポリカーボネートやPET材で製作していましたが、平板から作ると後頭部の丸みに合わせて、きれいな曲面に加工するのが難しいです。そこで新しい材料を思いつきました。

これまで何度か紹介した、単純な円筒形状の炭酸飲料系PETボトルを使います。
ボトルの曲面が、ヘルメットの後頭部の丸みにフィットさせやすいです。

スポイラーの形状。5mm方眼用紙に0.3mmのシャープペンシルで描いています。

作画の上に、黄色のマスキングテープを貼ります。（水平ラインを合わせて）

用紙から丁寧に剥がすと、線が転写されます。

写真のように、四角く切り開いたPETボトルの内側に貼ります。
※白い紙の上で作業すると、線が見やすいです。

外周を丁寧に切ります。

左：切り出した状態　右：丸み（反り）を指で強くし、両端を折り曲げた状態。

ヘルメットに接着するとき、塗装面を汚す可能性があります。（最悪は塗膜が剥がれる）
スポイラーがカラーリングされている場合は、塗装前に接着しておくと、後の作業が楽です。
透明の場合は、ヘルメットの塗装後にゴム系接着剤や両面テープで貼り付けるのがよいかもしれません。（まだ試していません）
※見やすいようマスキングテープを貼ったままにしています。作業前には剥がしてください。

ヘルメット 6

ストックしているヘルメットの修正を行いました。

Schuberth と Bell のチンガード部の形状、エアインテークなどを手直しします。

まずは、Schuberth から

パテで口元の立体造形を追加。（写真はサーフェイサー塗布後）

とりあえず、手元にあった3個を修正。

 続いてBell。元のエアインテークをパテで埋めたところ。

 新しいエアインテークの形状を5mm方眼紙にシャープペンシルで描きます。

 マスキングテープで転写。

 チンガード部に貼りつけて

カッターナイフで削ります。

Schuberth のエアインテーク形状をシャープペンシルで描きます。（数字は楕円定規のサイズ）

立体造形の線を合わせて、貼り付けます。

カッターナイフで削ります。

F104 ボディへのバックミラー取付け方法

F104から設定されたバックミラーのパーツ。

組立説明図による取付け方法は、ボディ側のミラー取り付け位置に直径4mmの丸穴を開け、ミラーの基部を挿入します。一番簡単で確実ですが、何かの拍子にミラーの取付け角度がずれてしまいます。

そこで、簡単な回転止めの取付方法を紹介します。

ます、ミラー基部を縦方向に細長くなるよう加工します。（厚みが3mmになるように削ります）

 

 

スナップピンを差し込む穴の面を片側0.5mm程度、両面削ります。（厚み＝3mm、樹脂が柔らかいので削り過ぎ、怪我などに注意してください）

 

厚み3mmになりました。

以降、ボディの代わりにPET板を使って説明します。

 分かりやすいように直径3mmの一穴パンチ（書類の穴あけ）を使います。
※実際のボディには使えません。ボディの穴あけにはリーマーやピンバイス、丸棒ヤスリなどを使い、できるだけ正確な径の穴を開けてください。

長手方向が4.5mmくらいになるようにずらして開けます。（長穴）
※ボディでは、縦方向に長くなるように開けます。
※カッターなどで四角い穴を開けると、衝撃により角の部分から割れてくることがあります。

穴が寸法通りであれば、きっちりと固定されます。穴が大きくなったりボディの取付け部が弱く、グラグラする場合は、0.5mm程度の樹脂板に同様の穴を開け、補強として内側から取り付けてください。スナップピンを差し込めば、接着しなくてもしっかり固定できます。